La respuesta corta
No. El algodón es una fibra vegetal y no libera microplásticos. Suelta fibras, porque las suelta cualquier textil, pero la celulosa no es un polímero que persista como plástico.
La complicación es que la pregunta casi siempre se hace sobre una prenda, y esa respuesta es sobre una fibra. Muy pocas prendas son algodón de principio a fin.
Por qué el algodón no es plástico
El poliéster, el nylon, el acrílico y el elastano son polímeros petroquímicos hilados. Cuando se abrasionan, lo que se desprende es plástico y no se degrada.
El algodón es celulosa. Cuando una fibra de algodón se suelta en el lavado, es una fibra de algodón. Ahí está toda la diferencia, y se sostiene independientemente de cómo se haya cultivado ese algodón. Si quieres el mecanismo completo, ya contamos cómo y por dónde se sueltan las fibras en la guía de la que cuelga este artículo.
El algodón no libera microplásticos. Eso es un hecho sobre la fibra, no un certificado para la prenda.
¿Y la viscosa, el modal y el lyocell?
Estos van en una categoría aparte y son los que más confusión generan de toda la etiqueta.
Son celulósicos. La materia prima es vegetal, normalmente pasta de madera, así que lo que sueltan en el lavado tampoco es plástico. En la pregunta concreta de los microplásticos se comportan como el algodón, no como el poliéster.
Lo que los separa del algodón es cuánto tiene que ocurrir químicamente para convertir madera en una fibra lo bastante suave como para llevarla puesta. Esa es una pregunta real, y es otra distinta. No aparece por ningún lado en un porcentaje de composición, que es el problema recurrente de leer prendas a través de etiquetas.
¿Dónde se esconde el sintético en una prenda etiquetada como algodón?
El porcentaje de composición de la etiqueta describe el tejido. No describe el objeto terminado. Cinco sitios que conviene mirar, en el orden en que es más probable que te pillen:
- El rib de puños, cuello y cintura. Casi siempre lleva elastano.
- El hilo de coser. Suele ser de poliéster, porque aguanta más que el de algodón.
- Los estampados. El plastisol se queda encima de la tela como una capa de plástico.
- La propia etiqueta de cuidado. Muchas veces es poliéster tejido, y por eso es la parte que raspa.
- Cremalleras, automáticos y cordones.
Ninguno de estos aparece en el porcentaje. Una prenda puede estar etiquetada honestamente como 100% algodón y llevar los cinco.
El rib, y el nuestro
El elastano es el que merece números, porque aparece en cantidades lo bastante pequeñas como para leerse inofensivo.
Una investigación publicada en Science of the Total Environment[1] encontró que un metro cuadrado de tejido con solo un 2% de elastano puede liberar hasta 28.100 microfibras en su primer lavado. El elastano mantiene bajo tensión las fibras que lo rodean, y la tensión las rompe.
El rib de los puños y el cuello de nuestras prendas es 95% algodón orgánico y 5% elastano. El cuerpo, en jersey y French Terry, es 100% algodón orgánico. Lo dijimos en la guía de microplásticos y merece repetirse aquí, porque este es el artículo en el que va a aterrizar quien busque la respuesta.
Un rib sin recuperación se da de sí en una temporada, y una prenda con el cuello deformado se tira mucho antes de que al niño le quede pequeña. Ese cinco por ciento en el remate es el intercambio que decidimos que podíamos defender. La composición completa de cada tejido que usamos está publicada, así que puedes valorarlo tú.
Lo que «natural» no significa automáticamente
Aquí está la parte que casi todos los artículos sobre esto se dejan fuera, incluidos los que escriben marcas que venden algodón.
Una revisión sistemática publicada en Environmental Research Letters en 2026[2] planteó la pregunta directamente: ¿son las fibras textiles naturales inocuas para el medio ambiente? Examina el procesado químico que hay detrás junto con la contaminación por microfibras, que es justo la parte que un porcentaje de fibra no te puede contar. Descrudado, blanqueo, tintura y acabados ocurren todos después de la planta y antes de la prenda.
Una fibra puede ser natural y el proceso que la convirtió en tejido seguir siendo el problema. Por eso la certificación de fibra y la de proceso son instrumentos distintos, y por eso la diferencia entre GOTS y OEKO-TEX merece diez minutos.
Cómo leer tu propia etiqueta en treinta segundos
Busca los porcentajes de composición, normalmente en una costura lateral o en la nuca. Después mira lo que no cubren.
Pasa un dedo por el puño y el cuello y nota si el rib recupera. Comprueba de qué está hecha la propia etiqueta de cuidado. Fíjate en si el estampado está encima de la tela o teñido en ella.
Dos costumbres lo hacen más rápido con el tiempo. Mira el remate antes que el porcentaje del titular, porque el porcentaje es la parte que ya te está diciendo la verdad y el remate es la que no está cubierta. Y dedícale la comprobación sobre todo a las prendas que pasan por la lavadora cada semana, que son donde la diferencia se acumula.
Si el tejido es fibra natural y el remate es pequeño, ya tienes casi todo hecho. Si el tejido es poliéster, el remate da igual.
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